Su función es reducir la flexión de las torres de los compensadores al tomar curvas muy cerradas. Sin una barra tensora delantera el chasis puede tender a doblarse en una curva, permitiendo que se altere la geometría de las llantas delanteras perdiendo alineación y asi perdiendo traccion.

Una barra tensora trasera actúa de manera similar ayudando a mantener la triangulación de la estructura del chasis.

Muchísima gente instala solamente la barra tensora delantera, lo que no saben es que esto puede inducir al subviraje (sobre todo en los coches con tracción delantera que ya depor sí tienden al subvirar). Lo mejor que se puede hacer es combinar la barra delantera con una barra tensora inferior y superior trasera para reducir el subviraje. También se recomienda hacer un alineamiento luego de instalar barras.

estas son las mejoras basicas a la hora de mejorar el comportamiento de nuestro coche en curvas, se puede llegar tener hasta 10 o 12 barras o incluso mas. pero estas representan una mejora facil y muy significativa.

Club V8

Es poco conocido por los conductores el efecto que produce el aire en el consumo, por ello vamos a explicarlo adecuadamente aquí. A partir de 110-130 km/h el principal aspecto que influye en el consumo es la resistencia aerodinámica. Cuanto más rapido se va, más resistencia.

Resulta llamativa la potencia necesaria para alcanzar ciertas velocidades. Un turismo de 100 CV es capaz de alcanzar prácticamente 200 km/h, pero si queremos alcanzar 300 km/h, 200 CV serán inútiles. Más bien habrá que tener más de 300 CV bajo el capot para conseguir esa velocidad.

Para aquellos que sintais un poco mas de curiosidad por los números, os dejo los resultados de unos cálculos sobre la POTENCIA CONSUMIDA por un Volvo XC60 en vencer la resistencia del aire. Os dejo los mas significativos:

a 50 km/h, el coche consume unos 3 CV
a 100 km/h son necesarios 17 CV de potencia
a 150 km/h se consumen 55 CV
a 200 km/h se consumen 130 CV en vencer la resistencia del aire!!!!!

Si a esta potencia, a 200 km/h, le añadimos la potencia consumida por rodadura (unos 22 CV para 1900 kg de peso) y unos 10CV en pérdidas varias, tenemos que para poder circular a esa velocidad, 200 km/h en pendiente cero y con 1900 kg de peso total, el motor tiene que darnos 130+10+22= 162 CV de potencia minimo.

Pero lo mas significativo es la resistencia del aire. La diferencia que hay entre ir a 100 km/h e ir a 200 km/h es de 8 veces mas de potencia necesaria!!!!!! La explicación radica en que esa potencia varía con el cubo de la velocidad.

Lo que mejor se aprecia en este grafico, es que a los 60-70km/h (depende tambien del coche y de su forma y coeficiente aerodinamico) la aerodinamica se convierte en el principal factor en la resistencia del coche en marcha, superando la resistencia a la rodadura (los neumaticos) y la transmision (las partes moviles del coche, como el motor, caja de cambios y sus engranajes, rodamientos, transmisiones, diferenciales, etc.). Y otro aspecto destacable es que la curva dibujada correspondiente a la resistencia aerodinamica tiene una forma un tanto exponencial.. es decir, no se incrementa de forma lineal y proporcional, sino que tiene una pendiente cada vez mas pronunciada a medida que aumenta la velocidad.

Hay muchos apasionados de los coches en el mundo. A muchos nos gusta conducir.. pero realmente pocos se atreven a descubrir el mundo que hay debajo del motor y aprender un poco más a fondo acerca del coche.

Para los que ya han traspasado esa barrera y conocen algo más de su coche que el volante, sabrán que es muy complicado trastear por el motor o los bajos del coche y no mancharse. Las manchas más frecuentes que hay tras manipular piezas del motor son las manchas de grasa o aceite. Para que la cosa sea aún más divertida complicada, de algunas manchas te das cuenta cuando ya has entrado en casa y has manchado toda la alfombra del comedor.

Aportamos aquí algunas de las soluciones caseras para las grasas según la superficie donde se depositan.

• Si se trata de una mancha sobre una alfombra o moqueta, hay que espolvorear la mancha con talco, esperar varias horas para que se seque y después cepillar los polvos de talco, que habrán absorbido la grasa.

• Si la mancha se produce sobre un tejido de nylon, debemos limpiar la prenda de la manera habitual y posteriormente decolorar la mancha con agua oxigenada o jugo de limón (que es un potente desengrasante).

• Las manchas sobre el parquet del suelo se van con polvos de talco.

• Las manchas de grasa sobre piel se van con un alcohol rebajado, que se debe extender con los dedos más allá de la mancha para dejarlo secar. Después se borra con una goma y se repite la operación las veces que sea necesario.

Se puede cambiar el liquido del circuito de la servodirección bien por que lo hemos perdido debido a una fuga, o voluntariamente para un mejor mantenimiento del vehículo, aunque en este caso el fabricante no recomiende un cambio periódico del liquido.

Para cambiar el liquido de la servodirección primero hay que vaciar el liquido que esta en su circuito antes de proceder al llenado con liquido nuevo.

Vaciado

• Poner el vehículo en punto muerto y con el freno de mano accionado.
• Desconectar el tubo de baja presión (tubería de retorno) del depósito y recuperar el liquido usado en un recipiente para su reciclaje ya que este liquido es contaminante.
• Arrancar el motor y dejarlo al ralentí (mantenerlo funcionando durante muy pocos segundos).
• Maniobrar lentamente el volante de dirección de tope a tope hasta que salga todo el liquido y parar a continuación el motor.

Llenado y purga

• Llenar el depósito con el liquido recomendado por el fabricante.
  Arrancar el motor y dejarlo al ralentí.
• Cuando comience a salir liquido por la tubería de retorno, parar el motor.
• Realizar varias veces la operación de llenado del depósito, de arranque y de paro del motor hasta que el liquido salga sin burbujas por el tubo (Tubería de retorno).
• Conectar la tubería de retorno otra vez al depósito.
• Verificar el nivel correcto del liquido en el depósito. Si es necesario, rellenar.
• Arrancar el motor y dejarlo girar al ralentí.
• Maniobrar el volante de dirección de tope a tope manteniendolo de 2 a 3 segundos en cada extremo.
• Verificar que el liquido no saca espuma, no se emulsiona y que el nivel no sobrepasa el máximo en el depósito.
• Medir el nivel de liquido en el depósito volviendo a parar el motor. El nivel no debe subir mas de 5 mm con relación al nivel con motor en marcha.

Otro método para el vaciado, llenado y purga del circuito hidráulico de la servodirección
Algunos fabricantes no recomiendan arrancar el vehículo para el vaciado del liquido hidráulico, por lo que se recomienda el siguiente metodo, mas seguro para no dañar la bomba hidráulica.

• Desempalmar las tuberías hidráulicas de la válvula distribuidora y evitar que se derrame el liquido.
• Mover lentamente la dirección (con motor parado) de tope a tope y esperar que acabe de salir el liquido.
• Desprender el tubo de aspiración de la bomba de asistencia de dirección hasta que salga todo el liquido, y después empalmarlo de nuevo.
• Empalmar las tuberías a la válvula distribuidora.
• Llenar el depósito con el liquido de asistencia preconizado por el fabricante.
• Con el motor en ralentí, mover la dirección de tope a tope lentamente y varias veces.
• Completar el nivel en el depósito.

Atención:

La bomba de la servodirección nunca debe funcionar sin liquido en el circuito, por lo que si se pierde y no se puede reponer en el momento se debe quitar la correa de mando, si se puede claro esta, ya que esta correa puede mover mas elementos vitales para el funcionamiento del vehículo.

El sellador de juntas de silicona RTV (vulcanización a temperatura ambiente) se ha popularizado en los últimos años. Como tiene la característica de secarse en contacto con el aire diremos que se trate de un sellador “aerobio”. Puede tener varios colores aunque el mas visto es el de color naranja. Los motores que se fabrican en serie mediante robots a excepción de las juntas culata y las de colector, las demás juntas se sellan mediante silicona. Teniendo en cuenta que las piezas (del motor) se vulcanizan (se secan) juntas, el desarmar el motor puede resultar muy difícil. En ocasiones, cabe utilizar un cuchillo afilado para contar el cordón de silicona. También se puede sumergir el cárter de aceite o la tapa de balancines en disolvente durante unas horas para reblandecer la silicona y facilitar su eliminación. Existen en el mercado juntas de repuesto para aquellas áreas que se hayan sido unidas mediante silicona.

La silicona se seca mas rápido a temperaturas elevadas y en un alto grado de humedad. Suele empezar a secarse en unos 15 minutos, pero requiere un día completo para secarse del todo. Esta característica resulta útil cuando se ha olvidado sellar parte del componente o cuando hay que desmontar otra vez el motor por algún motivo. La junta no se dañara por eso.

Se puede usar silicona para fabricar juntas en cualquier parte del motor, salvo en la culata o en el carburador (la gasolina la corroería), o incluso en el colector de escape (debido a las temperaturas tan elevadas). Antes de usar un sellador de silicona hay que limpiar y secar a fondo la superficie tratada. Utilice un limpiador que no este basado en petróleo, como el alcohol, y evite no dejar una capa de aceite que pueda impedir que el silicona selle.

Cuando use un sellador de silicona siga los siguientes consejos:
- Asegurate de aplicar el cordón de silicona sobre la superficie de de chapa metálica en el interior de los orificios de los tornillos para evitar fugas.
- Aplique la silicona y apriete los tornillos de la pieza con la mano sin llegar apretarlos del todo.
- De a la silicona la oportunidad de secarse para que no se salga del orificio.
- Después de que este totalmente seca la silicona, puede apretar la pieza hasta el final.
- Si el cordón de silicona es demasiado delgado, el calor y el movimiento pueden causar fugas.

Silicona RTV de baja votalidad se usa sobre todo en vehículos equipados con sonda Lambda debido a que las silicona de uso domestico contienen acido acetico (que le dan un olor caracteristico a vinagre cuando se seca).

Si pinchamos una rueda, deberemos colocarnos el chaleco reflectante, retirar el vehículo de la calzada y luego señalizarlo adecuadamente con los triángulos. Estos son los tres primeros pasos esenciales para evitar un accidente. También se deben encender las luces de emergencia, que nos harán más visibles para el resto de conductores.

En el maletero del automóvil encontraremos el gato y la llave de tubo necesaria para aflojar los tornillos, así como un prolongador de la llave que nos permitirá hacer palanca. En los bajos del automóvil hay unos puntos especialmente preparados para ajustar en ellos el gato. Normalmente están situados junto a cada rueda. Si no se conoce su ubicación exacta conviene consultar el manual del vehículo.

El gato deberá situarse sobre un suelo firme y horizontal. En todo caso, conviene calzar adecuadamente las ruedas del vehículo con cuñas de madera o piedras grandes para evitar que éste pueda llegar a caer y producir importantes daños.

Para soltar las tuercas es necesario en ocasiones empujar enérgicamente con el pie sobre el prolongador de la llave con un golpe seco y enérgico. Para colocar la rueda nueva se apretarán los cuatro tornillos suavemente con la mano, después se afirmarán con la ayuda de la llave, procurando apretar todos por igual.

Una vez se haya bajado el vehículo al suelo, hay que terminar de apretar cada tornillo ayudándose, si fuera necesario, del peso del propio cuerpo. Después es aconsejable conducir con precaución hasta la gasolinera más próxima, donde se comprobará que la presión del neumático es la correcta.

Si la rueda de repuesto es de tipo “galleta”, más pequeña y delgada que las demás, hay que recordar que la legislación y la propia seguridad no permiten circular a más de 80 kilómetros por hora. Además, se cambiará por una rueda normal en cuanto sea posible.

¿Cómo Cambiar el Aceite?

Cambiar tu mismo el aceite a tu coche no es solo un buen ahorro de dinero, sino que es mucho más fácil de lo que parece. No obstante, tanto si eres “novato” como experto, aquí podemos mostrarte una serie de consejos para realizar esta tarea de la forma más simple posible.

¿Qué necesitas?

• aproximadamente 5 litros de aceite para motor (lea el manual del coche para saber con exactitud la cantidad requerida)

• un filtro de aceite (asegurate que sea compatible con tu motor)

• una llave inglesa para la tuerca de drenado o una llave a la medida y una llave para filtros.

• una bandeja grande para drenar, de al menos 6 a 8 litros de capacidad.

• un trapo

• una solución limpiadora y unos guantes de latex.

• un embudo

Paso 1 – Elige el Aceite
El manual debe recomendar cierto grado de aceite para ser usado bajo condiciones normales, así como la cantidad de kilómetros que puedes recorrer con el vehículo antes de cambiar el aceite. Sin embargo, si haces con frecuencia viajes cortos, constantes paradas y arranques en tráfico, remolques o mudanzas, tu motor sufre esfuerzos extra que necesitarán cambios más frecuentes.
Como una regla intuitiva, cambia tu aceite y filtro cada 10.000 kilómetros o cada 12 meses (o incluso antes). Esta práctica le proveerá mayor protección y una larga vida a tu motor. Como curiosidad: el Honda Civic que recorrió 1.500.000 km, tenia un cambio de aceite cada 7000 km.

Paso 2- Prepare su Vehículo
Siempre asegurate de consultar el manual para cuestiones específicas de seguridad antes de preparar el coche.
Nunca uses un gato para levantar el coche ya que es muy inestable. Las rampas portátiles son ideales y mucho más seguras pero recuerda que el coche debe estar en posición horizontal para que salga todo el aceite sucio. Después de asegurarte que está todo en orden, conduce hacia la rampa para que las ruedas delanteras queden elevadas. Ponga tanto el freno de mano y en las ruedas bloques de madera para prevenir que el vehículo ruede. Pon el coche en primera velocidad si es de transmisión manual o en “Parking” si es transmisión automática. El aceite no debe drenarse frío sino tras unos minutos de funcionamiento del motor. La temperatura más elevada del aceite lo fluidifica. Entonces, apaga el motor y afloja el filtro para evitar así un vacío. Esto permite que el aceite se vacíe del fondo de una manera más fácil.

Paso 3- Vaciar el Aceite Viejo
Localiza el tapón de drenado en la parte baja del vehículo. Este debe estar localizado en el fondo de la parte trasera del motor o del carter. Asegúrate de no aflojar el tapón de drenado de la transmisión automática, por equivocación. Coloque el recipiente para vaciar el aceite debajo. Usando su llave, mueve el tapón al contrario que las agujas del reloj hasta que gire con libertad. Termina la operación haciéndolo girar con la mano. En este punto, asegúrese que el aceite salga con libertad y es probable que salga caliente. Trate de no tirar el tapón hacia el recipiente, aunque tampoco pasa nada si eso sucede.

Paso 4- Quita el Filtro de Aceite
Afloja el filtro del aceite en sentido contrario a las agujas del reloj con una llave especial para filtro. Completa la operación con la mano, teniendo cuidado de no tocar el colector de gases de combustión. El filtro del aceite puede estar lleno y sentirse ligeramente pesado. Entonces, con cuidado bájalo y quítalo del motor. Intenta vaciar su contenido en el recipiente donde echas el aceite viejo.

Paso 5- Instala el Nuevo Filtro de Aceite
Con un trapo limpia dentro y alrededor del filtro colocado en el motor. Coje un nuevo filtro y con los dedos aplica una ligera capa de aceite en la junta, lo que actúa como un sellador y evita que se rompa con el roce al instalar el filtro. Con cuidado enrosca el nuevo filtro hasta la línea del aceite marcada, girando en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que está alineado de manera apropiada, el filtro se enroscará con facilidad. Ajusta el filtro con la mano, siendo cuidadoso de no apretarlo demasiado. Con la fuerza que se ejerce apretando con las dos manos a la vez, debería ser suficiente. Aún así, revisa el manual.

Paso 6- Añade Aceite Limpio
Con cuidado quita el freno de mano y permite que el coche baje lentamente de la rampa hacia el nivel del suelo (NO ARRANQUES EL MOTOR PORQUE PUEDES ROMPERLO). Normalmente el tapon de llenado se encuentra en la parte de arriba del motor. Quita la tapa y procede a llenar el motor, con la calidad del aceite requerido y la cantidad decuada. Vuelve a poner la tapa y limpia cualquier derrame. Arranca y deja en marcha el motor varios minutos, después apágalo y revisa el nivel de aceite una vez más para asegurarte que tiene el nivel adecuado. Es normal que tenga que agregar un poco más de aceite, puesto que se habrá repartido por todo el motor. Por último, revisa debajo del vehículo para evitar fugas, en especial alrededor del filtro del aceite y del tapón para drenar.

¿Más fácil de lo que pensabas? Asegúrate de tener siempre apuntado el kilometraje de cualquier cambio de aceite. De esa manera será mas fácil mantener control sobre cuando le corresponde el siguiente cambio. Además, si decides vender tu coche en el futuro, tener la apuntados los cambios de los diferentes cambios de aceite, puede ayudarle al proximo dueño cuidar mejor del coche.

Paso 7- Retira y recicla el Aceite Usado
Todavía no has terminado. Lo último pero menos importante en el cambio de aceite, es deshacerse como es debido del aceite usado que ha sido drenado del vehículo. El aceite usado del motor es muy tóxico para el medio ambiente y lo más importante es disponer de él de la manera más segura. Lo mejor es llevar esos residuos a un taller, ya que tienen contenedores especiales para reciclado de esos liquidos.